Klart at varmeoverførsel direkte uden veksling skal alt andet lige give bedre virkningsgrader. Meen, vi har noget lovgivning mht anvendelse af store kølemiddelfyldninger. Kølemiddel (undtaget de naturlige) er pålagt slemme afgifter. De naturlige har en hage. Propan og propylen er i og for sig fremragende kølemidler, men kan brænde. Olien er i sagens natur noget skidt. Ved anvendelse af en stor fordamper i jorden, kan du få problemer med at kølemidlet gerne vil samle sig i kollektoren og du kan få bøvl af den vej, hvis jorden er kølet for meget. Løsningen hedder så rigelig fyldning og en helvedes stor reciever. I det skidtet er brændbart begynder da at blive lidt problematisk.
Jamen så ammoniak. Igen brændbart. Tilmed giftigt. Problemer med at få olien hjem. Skidt til høje kondenseringstemperaturer. Igen øv.
CO2 da. Fremragende kølemiddel, enorm varmekapacitet. MEEEN trykkene. Til VP formål skal du over 100 Bar. Ingen tvivl om det bliver fremtiden. JTI leger med een prototype i øjeblikket. Enorme virkningsgrader der faktisk bedres jo højere kondenseringstemperatur. Men trykkene skidtet arbejder med, gør at du ikke kan få stumper der kan holde til det (og er godkendte).
Så lige PT, har du et rimelig varmebehov, vælg noget kendt der er opbygget med kendte dele. IVT x15 eller Sallings regulerbare. Ved mindre behov, altså DUT på 5 - 6 7-stykker, vil jeg mene en bette standard, altså on/off VP vil være klogeste valg.
Har man entusiasmen kan sammenkobling til solfanger, vindmølle-varmelegeme, gris i brændeovn lade sig lave. Eneste - pas på du ikke lukke varmt vand baglæns gennem varmepumpen. Kølemidlet vil så samle sig i fordamperen, med fare for væskeslag, hvilket er træls - specielt ved stempelkompresorer.
Anvend vandbåret varme over det hele. Så har du nemmest ved at styre og fordele dette. Har du lidt bøvl med rørplaceringer i overetaget, så kig lidt på Gabotherms lister til rørføring. Hvis du SKAL have en brændeovn, få en med gris og helst en der kan forsynes med ekstern luft til forbrænding.
Vælg et godt ventilationsanlæg der kan overholde BR's krav til SEL. Sørg for hætterne har en ordentlig størrelse (ofte set fejl). Sørg for rigelig med lyddæmpning (at anlægget er ringe lyddæmpet ses næsten hver gang, undtaget hos nørder der selv kan dimensionere).Blancer rørsystemet så du ikke skal spjælde nogen steder. Vælg ordentlige anemostater. Vælg ordentlige filtre (Systemair er behjælpelige med filterskabe til en ganske anderledes pris end Nilan, Genvex osv.). Husk på kanalerne er at opfatte som en forlænget del af huset. Derfor skal isoleringen her have rigeligt. Varmeflade kan indbygges hvis man er så vild med varme som i er. Og husk, flexslanger og plastic har intet at gøre i et VE anlæg. Korrekt udført kan tilkobling af emhætte og tørretumbler lade sig gøre. Men emhætten skal være egnet og med ordentlige filtre. Tørretumbleren skal have indskudt et nytrelfilter, ellers sviner du kanalerne til.
Styring af alt dette, vil blive mere end indviklet og har vist allerede kaldt på noget computer/plc baseret.
...og jeg mener stadig det er vildt overkill (men klart interessant og sjovt). Du vil være istand til at producere rædselfuldt meget mere varme end du kan bruge. At konvertere vindmøllestrømmen og evt solfange tror jeg slet ikke hænger sammen. Solen er fremme om dagen hvor der ingen ønske er om lys. Oftest blæser det mest i dagtimerne hvilket giver sammen udnyttelse af strømmen herfra. Man kan dog få øje på en ide med at samle varme op når sol og vind, gemme det i en tank og bruge det senere. Menøhhh var det mere relevant at nedgrave et sandlager i haven og gemme solvarme der? Måske fikse et eller andet med sol- eller vinddrevnedrevne pumper? Og på slutningen af sæsonen lade VP'en hæve temperaturen?
