Hej alle
Jeg er ny herinde og skal til at bygge hus på 180 kvm.
Vi skal have jordvarme Vølund f1245 6 kw med 180 L varmtvandsbeholder.
Byggefirmaet foreslår en buffertank på 40 L.
Hej alle
Jeg er ny herinde og skal til at bygge hus på 180 kvm.
Vi skal have jordvarme Vølund f1245 6 kw med 180 L varmtvandsbeholder.
Byggefirmaet foreslår en buffertank på 40 L.
Er det nok? Har I nogle erfaringer I vil dele?
På forhånd mange tak.
Mvh Morten
Hej Morten
Hvis/når du læser mere herinde, så vil du se at størrelsen af buffertank nærmest er blevet et religiøst emne.
Så nogle entydige svar er vanskelige at give.
Jeg har selv en Vølund F1255 16kW, som monteres med en 100L buffertank.
Senere har jeg lukket for denne, så installationen kører uden buffertank og uden problemer.
For at nedbringe antallet af startstop, har jeg valgt at sætte et lavt tal på gradminut (her GM=-350, normalt er GM=-100 i standard indstilling)
Det lave gradminut tal lader pumpen kører i længere perioder, da fremløbstemperaturen får et større "spillerum" inden der kaldes på start af varmeproduktion
I dit tilfælde vil jeg synes at 40L er fuldt tilstrækkeligt.
Men som sagt der er mange meninger om dette, og derfor ingen entydig sandhed
Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme
Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
Mange tak for dit svar. Må jeg spørge dig hvad gradminut betyder? Jeg er nybegynder på jordvarme, men vil gerne lære mere om det.
Det er med Vølund/Huscompagniet, og der skal lægges 292 m slanger på en grund, der er 800 kvm.
Ha en god dag.
Mvh Morten
Hej Morten
Gradminut forklaringen:
Varmepumpen beregner en fremløbstemperatur afhængig af hvor koldt det er ude,
Hvis den faktiske fremløbstemperatur er mindre end beregnet (den som er nødvendig), ja så er der brug for at VP laver varme.
Men for at VP ikke skal starte/stoppe hele tiden så lægges en "forsinkelse" ind, dette er gradminut.
Mere direkte forklaret via dette eksempel.
Pumpen stopper fordi beregnet (=nødvendig) fremløb temperatur stemmer med den faktiske fremløb. Huset er altså varmt nok.
Men så falder den faktiske fremløb, fordi huset bruger varme, hvis nu faktisk fremløb er 2 grader under det ønskede i 10 minutter, ja så bliver GM tallet 20 lavere, og pumpen starter ikke straks da dit hus endnu ikke er blevet for koldt, men så i de næste 15min er fremløb 3 grader under det ønskede, hvorfor GM nu bliver 45 lavere og ender på -20-45=-65 og således fortsætter det.
Jeg har sat min pumpe til at starte ved GM lavere end -350 (altså GM= -370 starter pumpen)
når pumpen starter så bliver faktisk fremløb større end det beregnede.
Hvis nu faktisk fremløb er 3 større end beregnet, i de næste 12 min, så er GM her +36, som lægges til dit GM tal fra før på -350 hvor pumpen startede og din GM bliver -350+36=-324
Sådanne fortsættes indtil GM=0 og pumpen stopper
Hvis min GM indstilling var GM=-100 for start af pumpe, så havde jeg haft flere start og stop.
Hvis det har din interesse, så gå ind på Nibeuplink.com
og log på med VP@stavsdal.dk med koden VP1234vp
Vælg punktet historik og vælg de parametre du vil se på
F.eks kan du vælge udetemperatur og Gradminut og kompresserfrekvens
Så kan du se at pumpen i går kl 17.38 til ca 19.12 holdt pause, da GM først blev nul og siden faldt til -350 når pumpen starter, min GM falder lidt mere indtil pumpen har lavet varme nok.
Modsat din kommende pumpe, så er min pumpe frekvensstyret og kan derfor lave varme mere jævnt end din kommende pumpe.
Her i hele vinteren har min pumpe kørt uden at stoppe, først her i foråret med bedre varme udenfor, kan min frekvens ikke komme langt nok ned, så pumpen må stoppe en gang i mellem for ikke at lave for megen varme.
Forklaringen på GM blev måske for lang?
Men på den anden side når man er nybegynder, så er det mange begreber ved VP som umiddelbart er vankelige at forstå.
Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme
Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
Formålet med en buffertank er af sikre din varmepumpe har noget at arbejde med når den kører. Forestil dig, at du har tung gulvvarme med 10 kredse og alle er åbne. Så vil din varmepumpe "se" ind i en stor betonklods på 18-20 kubik meter men en masse slanger i. Under de omstændigheder kan den -hvis der ellers er indreguleret nogenlund rigtigt- komme af med en masse varme, og dermed komme til at få en lang køreperiode. Lige præcis det vi gerne vil have.
Hvis vi nu lader solen skinne ind gennem de sydvendte vinduer, så disse rum bliver så varme, at termostaten lukker. så ender du med at der kun er måske 4 (små) kredse åbne. Nu har pumpen ikke ret meget beton at komme af med varmen til. Men pumpen yder stadig det samme, lad os sige 6kW. Så den kommer hurtigt godt op i temperatur, da den ikke har noget flow -kredsene er jo lukkede.
Ved at sætte en buffertank i parallel med VP'en, så sender din VP al det opvarmede vand ind i buffertankens top og tager fra buffertankens bund. Gulvkredsene henter varme fra toppen af bufferen og leverer koldt returvand til bunden af bufferen.
På den måde sikrer du, at din VP altid har de bedst mulige betingelser at arbejde under, da der altid er adgang til tilstrækkeligt flow.
Som Tage skriver, så er der lidt overtro og religion i det med buffere. Jeg selv har 300 liter. det sikrer mig, at jeg kan gøre hvad jeg vil med at åbne og lukke kredsene, der er altid nok at arbejde med. Og jeg ville vælge det samme igen. Tage er af en anden overbevisning, og det har jeg respekt for.
Er en 40 liters nok? Jeg selv ville vælge mindst 100 liter, og gerne mere. Min 300 liters tank fylder 60 x 60 cm.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
Vi har 13 kredse som jeg forstår VVS tegningen. Og vi har badekar
Jeg må lige overveje så om et kompromis kunne være en 100 L buffertank i stedet for en 40 L. Jeg går ikke ud fra at prisen er meget anderledes. Og så kunne jeg måske undgå alt for mange start-stop.
Herudover har jeg læst mig frem til, at anlægget F1245 6kw er ganske fint til vores kommende hus på 180 kvm.
Igen tak for jeres forklaringer og input.
Mvh Morten
Nyt hus opføres i 2017
180 kvm BK2020 med jordvarme anlæg F1245 6 kw - 180 L varmtvandsbeholder og i udgangspunktet 40 L buffer
Endvidere med solceller 2,2 kwp på taget
Lyder som om det passer. En af fælderne med HC er kvalitetssikring af installationerne. Byggelederne har ikke røv nok i bukserne. Fejl vi har set: Man kan ikke finde ud af hvor nord er (det er på nordsiden udeføleren skal sidde). Isolering - man er ikke obs på at ALLE rør skal isoleres. Brinerør skal frostisoleres med armaflex med limede samlinger. Der skal bruges isoleringsindsatse i rørholdere. Pas på med messingskruefittings på brinekredsen. De kan frostsprænge hvis du får is på rørene. Ham der nedlægger slange skal dokumentere placering. Du skal tæske dem sønder og sammen hvis ikke de har propper på medens de graver. Pløjes de er det normalt ukritisk da pløjerne tryksætter slangen imens. Det er sådan de slemmeste fejl vi oplever med HC.
Med buffer er jeg så en af fortalerne for rigelig buffer volumen. Har selv en 9'er med blodige 750 liter buffer. Min driftider og stoptider er i overgangstiden uovertrufne. Jeg har blandet gulv og radiator. Derfor har jeg den fulde gevinst af den ekstra volumen. Her på heatpump er det mægtigt in, at anbefale folk at køre uden telestater og så indregulere. Det er ubetinget toppen, men ikke det der står i normen man skal. Så ja det bedste er at undvære buffer, men skal varmeinstallation være lovlig og have telestater på skal du have buffer. Den generation Bosch du køber i dag, skal have buffer for at køre optimalt (bruger regulerede vandpumper). Jeg ville montere buffer. 40 liter er for lidt. Borö's 300 liter som Chr har kan jeg rigtig godt lide. Den er knap så grim og uhyre funktionel.
Mange tak for dine input også. Ok, så ved selve nedgravningen af rørene og ved etableringen vil jeg være opmærksom på de punkter, som du har nævnt. Man skulle måske ligefrem have én til at kontrollere det.
Buffertank: Tak Ja, jeg forstår. Jeg kan vel udskifte den efterfølgende hvis der er plads til en større. Jeg synes at det ser ud til at F1245 leveres med enten 40 L eller 100 L på Vølunds hjemmeside.
Mvh Morten
Nyt hus opføres i 2017
180 kvm BK2020 med jordvarme anlæg F1245 6 kw - 180 L varmtvandsbeholder og i udgangspunktet 40 L buffer
Endvidere med solceller 2,2 kwp på taget
Ja Vølund har oftest peget på små buffere. Jeg finder dem nu i underkanten, Slangelængder er vi heller ikke rigtig enige i. Men de slipper alligevel af sted med det. Så det er nok bare vi andre der er for forsigtige.
Og ja det er klogt at holde øje med de ting. Mit indtryk er at man bygger så nogenlunder, bortset fra sagen i Hinnerup der er rendt helt af sporet. Men man har ikke byggeledere der aner en skid om hverken ventilation eller jordvarme. Ihvert er det noget grufuldt skrammel vi ser fra den kant.
Med alt det jeg har læst mig til , og den erfaring jeg har med min egen 80 liter på et anlæg med store radiatorer
så ville jeg vælge den største der var plads til , så længe det ikke var vildt forskel i prisen
at sætte en anden op senere, det koster penge og bøvl og grisseri
hænger den på væggen og man alligevel ikke rigtigt kan bruge pladsen under tanken, så kan det være ligemeget om det er en lille eller stor
min pumpe er inverter og den er alligevel nød til at stoppe, det lige siden midt marts
og det selvom jeg har sat tilladt temp udsving op fra to til fire
dvs at den nu arbejder til der er fire grader over det ønskede, og daler til fire under
med en større tank, ville jeg kunne få færre starter,eller mindre udsving
du har gulvvarme, der dæmper betonen udsvingene ,
men jeg ville stadig hellere ha det og ikke få brug for det, end ikke at ha det,OG få brug for det
vil lige sige at jeg da bestemt er glad for mit setup
og prisen i mit tilfælde var er stor faktor
men ved et nybyggeri, er det jo en helt anden dimension
Med hensyn til slangelængder, så er det som med RAM i computeren (og med dekorative kvinder). Man kan næsten ikke få for meget. Jeg har 58 meter pr kW, og 2,4 meter slange pr kvm hus. Det er i en noget leret jord. Hvis du har mulighed for at få et par ekstra meter ned, så gør det. Ekstra slangelængde koster ikke ret meget, når maskinen alligevel er ude på pladsen, med mindre din pumpe har en kagearms-brinepumpe. Overskydende slange ryger jo bare ud efterfølgende.
Var det mig, der skulle bygge, så ville jeg nok vælge en 8 kW, hvis er er teen agere i huset. Den har en noget bedre varmt vandskapacitet, når de unge skal stå i blød under bruseren. Skal du have badekar, så er det også godt med lidt ekstra overarm på din VP. Ekstraprisen er minimal, og har du tung gulvvarme, så vil du også opleve, at den har mere magt over det.
Jeg rejser en del og når jeg kommer hjem en kold vinterdag og huset er 16ºC, så er jeg glad for at have en 8'er i stedet for den 6'er der lige ville være tilstrækkelig efter beregningerne (tak Hamselv!). Det går noget raskere at få hævet temperatureen i de ca 17,5 kubik meter beton og ca 6 tons granitfliser der ligger ovenpå. Jeg har beregnet i træskolængder, at der skal ca 8 kWh til at hæve temperaturen 1ºC i den "klods".
Jeg var i sidste uge oppe og se et loft på et HC hus. Ventilationsslanger udført i flexslange og med minimal isolering på. Der er forskellige måder at klippe en tå og hugge en hæl, så skarpt tilsyn er er ikke uvæsentligt. Dette er en af dem. Sikkert lovligt, men ikke skide smukt, mildt sagt.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
Mange tak for jeres input. Jeg overvejer lige om vi skal opgradere til en 8 kw. Jeg hører også lige om slangelængde kan forøges.
God dag.
Mvh Morten
Nyt hus opføres i 2017
180 kvm BK2020 med jordvarme anlæg F1245 6 kw - 180 L varmtvandsbeholder og i udgangspunktet 40 L buffer
Endvidere med solceller 2,2 kwp på taget
Der er to slags brineslanger (jordslange).
Den ene er almindelig glat slange, og den er aboslut OK. Bruges af de fleste.
den anden hedder er turbocollector slange. Den har en riffelgangslignende inderside, der gør at vandet roterer på vej gennem slangen, og dermed tilbagelægger en længere distance, og mindsker det stillestående lag helt ude ved slangen. På den måde reduceres rørmodstanden og varmeoptaget forbedres.
Hvis du søger på turbocollector her på sitet, så finder du nogle gode indlæg om emnet.
Jeg har selv turbocollectorslange, og jeg ville vælge det igen, hvis jeg lavede nyt i morgen. Merprisen er begrænset, og efter min opfattelse pengene værd.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.
