Jeg har besluttet mig for jordvarme i min ældre landejendom på 240 m2 og har fået tilbud fra flere firmaer. Der er stor variation i forslagene, fra 9 kW til 17 kW effekt, slangelængder fra 400 m til 800 m. samt modulerende og ikke-modulerende varmepumper. Jeg føler mig derfor usikker på, hvad der er det bedste for os, og håber på lidt hjælp fra eksperterne på dette forum.
Ejendommen ligger tæt på Arresø og er omgivet af vandlidende enge, med højt grundvandsspejl. Jordbunden består dels af ferskvandstørv og dels af smeltevandssand med varierende indhold af ler. Det burde være fint for jordvarme.
Vores årlige energiforbrug til opvarmning (el-radiatorer og gulvvarme) samt varmt vand andrager ca. 3.300 liter olie til oliefyret samt 6.000 kWh til el-radiatorer. Vi har endvidere over de sidste to år fyret i brændeovn, svarende til ca. 900 liter olie/år. Ejendommen er som sagt på 240 m2, men kun ca. 170 m2 er blevet opvarmet med olie og el. De resterende 70 m2 er blevet opvarmet med brændeovnen de sidste to år. Det eksisterende oliefyr er et CTC 950 Kondens-fyr fra 2012 med en effekt på 15 kW.
Det høje energiforbrug skyldes dels, at vi er kuldskære og holder af varme , dels at ejendommen har været UDEN isolering mod det uudnyttede loftrum de seneste to år pga ombygning. Loftisoleringen vil blive fornyet med 2-300 mm papiruld inden næste vinter!
Vi er i færd med at udskifte alle husets gamle radiatorer og har lagt let gulvvarme (under trægulve) i foreløbig 170 m2 af de 240 m2. De sidste 70 m2 kommer også med inden næste vinter! Vores nuværende erfaring med gulvvarmen er god, men vi finder at fremløbstemperaturen helst skal være omkring 40-45 grader for den komfort vi ønsker – 30 grader er for lidt. Med 40 grader i fremløbstemperatur holder gulvet en overfladetemperatur på ca. 25 grader, et pænt stykke under de 28 grader, som gulvfabrikanten angiver som maksimum.
Og nu til spørgsmålene:
Vi hælder mest til det tilbud, der involverer en CTC Ecoheat 412 varmepumpe, primært pga af lav pris! Tilbuddet inkluderer nedgravning af 600 m slange i kun én sløjfe, d.v.s. der ikke er behov for en samlebrønd/manifold, hvilket er en af grundene til den lavere pris. Sælgeren siger, at CTC varmepumpen, som den eneste, har en tilstrækkelig kraftig cirkulationspumpe, der kan klare tryktabet i en enkelt 600 m sløjfe?! Kan nogen bekræfte dette? Og svarer den foreslåede varmepumpe og slangelængden til det forventede varmebehov?
CTC varmepumpen leverer tilsyneladende varmt vand via gennemstrømningsspiral, men jeg er i tvivl om den har tilstrækkelig kapacitet for op til 3-4 personer, der holder af lange, varme brusebade? Jeg kan ikke finde oplysninger om varmt-vands kapaciteten i brochuren.
De specifikationer om SCOP, jeg har modtaget på CTC Ecoheat 412 stemmer ikke overens med tallene jeg kan finde på Energistyrelsens varmepumpeliste. SCOP for gulvvarme/radiatorer er i brochuren oplyst til 4,9/3,85 mens Energistyrelsen oplyser blot 4,1/3,28.
Kan nogen forklare denne forskel?
På varmepumpelisten kommer CTC Ecoheat 412 i øvrigt ind på en 42. plads af de 42 varmepumper i samme effektklasse (9-15 kW), når der sorteres efter SCOP! De bedste pumper ligger på over 5,5 i SCOP!
Betyder det, at CTC Ecoheat 412 er en forældet varmepumpe?
Endvidere har jeg læst på dette forum, at CTC Ecoheat 412 lider under MANGE start/stop.
Er en modulerende varmepumpe et bedre valg? Eller kan man benytte en buffertank til at udjævne varmepumpens kørsel? Der er IKKE inkluderet en buffertank i det tilbud jeg har modtaget.
Og helt generelt:
1. Hvad er bedst? Stempel- eller scroll-kompressor med hensyn til funktion, SCOP og levetid?
2. Hvor stor er risikoen for at bundfryse jorden omkring jordvarmeslangerne? Og hvordan minimerer man denne risiko?
Jeg beklager den lange beskrivelse, men kan se her på forum, at der er brug for mange informationer/data for at kunne rådgive om jordvarmeanlæggene.
Jeg håber I kan hjælpe mig på vej og siger tak på forhånd.
Jeg er ikke expert, men gå efter en modulerende og så lyder 600m slange af alt for lidt ( tænker du skal have det dobbelte), men det kan "hamselv" lige fortælle mere om, det er han stærk i.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Vi hælder mest til det tilbud, der involverer en CTC Ecoheat 412 varmepumpe, primært pga af lav pris! Tilbuddet inkluderer nedgravning af 600 m slange i kun én sløjfe, d.v.s. der ikke er behov for en samlebrønd/manifold, hvilket er en af grundene til den lavere pris. Sælgeren siger, at CTC varmepumpen, som den eneste, har en tilstrækkelig kraftig cirkulationspumpe, der kan klare tryktabet i en enkelt 600 m sløjfe?! Kan nogen bekræfte dette? Og svarer den foreslåede varmepumpe og slangelængden til det forventede varmebehov?
Hej Claus
her vil jeg forholde mig til valget af at grave 600m ned i en sløjfe, et ganske ringe valg, det er muligt at cirkulations pumpen kan klare det, men der skal bruges 9 gange mere energi for at pu nmpe samme mængde vand gennem en længde på 600m fremfor 3 parallel forbundne længder på 200m.
Jeg forholder mig ikke til pumpestørrelse og slangelængde.
En forklaring.
Måske kender du noget til ellære og forskellen på serie og parallel forbundmodstande.
Der forholder sig på samme måde med vand i rør/slanger.
For at sammenligne med el, så sætter jeg een slange bid på 200 til elmodellen modstanden R
sætter du disse 3 i serie, så har du samlet modstanden 3R
sættes de parallelt så er modstanden samlet 1/3R
Altså 9 gange mindre
Energi tabet for at få samme mængde strøm gennem en parallel kobling er altså 9 gange mindre end det tilsvarende for en serie kobling.
Tilsvarende for vand i rør
Med passende enheder så gælder trykforskel=modstand * mængde
Skal du have 300L gennem dit system og sætter din rørlængder på 200m i serie, så skal du have 300L gennem hver eneste rørlængde.
Sætter du dine 3 stykker parallelt, så skal du kun have 100L gennem hvert stykker, og da modstanden i dit 200m rør er den samme, så kræver det kun 1/3 af trykforskellen for en bid på 200m
Den nødvendige energi til pumpen er (igen med passende enheder) energi = trykforskal * mængde
Du reducerer nødvendig trykforskel for en 200m rør, med 1/3 og du reducerer mængden med 1/3 for hver 200m bid, altså samlet 1/3*1/3 =1/9 i energi reduktion
Den korte konklusion, uden beregning, det er en ganske dårlig tanke med 1 gange 600 fremfor en samlebrønd og 3 gange 200m.
Din brine pumpe har det langt lettere og du kan få meget mere vand gennemsystemet med den sidste løsning, så det er min anbefaling.
Tage
Og så en afslutning, du skriver
"Vi hælder mest til det tilbud, der involverer en CTC Ecoheat 412 varmepumpe, primært pga af lav pris!"
Ja det er tænkeligt, men ofte er det dyrt på den lange bane at købe billigt,
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme
Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
En CTC har ikke kraftigere pumpe, end f. eks BOSCH. Og laver du i Bosch-regi 1 x 600 meter til en 13'er fortjener du en ordentlag lag tæsk. For det første er 600 meter i den absolut lave ende, for det andet er det i regulær modstrid med enhver form for BEST PRACTICE at køre den i en slænge. Meget bedre er det med 2 løb (så er det balanceret hvis man laver rørene rigtigt). Om det så bør være 2 x 400 eller 2 x 500 kommer an på en beregning.
Tak for de indkomne svar, som primært handler om antal og længde af slangesløjfer.”Hamselv” må gerne gemme tæskene væk , for jeg er jo selv i alvorlig tvivl vedrørende CTC- sælgerens påstand om, at det er rigeligt med kun en enkelt sløjfe på 600 m. Det var en af grundene til at jeg forhørte mig her på forummet!
Men når det er sagt, kunne vi så komme lidt nærmere ind på hvor mange sløjfer og længder, der vil være nødvendige i min situation?
Jeg vil også fortsat høre jeres mening om CTC varmepumpen, da jeg synes dens SCOP tal ligger i den lave ende og da jeg tillige er usikker på dens varmtvandskapacitet!
Jeg har også fået et tilbud fra et svensk firma, med dansk repræsentation, som tilbyder en IVT Geo 512 pumpe på 12 kW med 500 m slange i en sløjfe og et alternativ med en IVT Geo 516 pumpe på 16 kW med 740-800 m slange i to sløjfer. IVT pumperne er, så vidt jeg kan forstå, modulerende/inverterstyrede, og det er mit indtryk fra indlæg på dette forum, at vandene er delt om dette princip. Nogle sværger til modulation/inverterstyring, andre raser imod det! Kan I opstille fordele og ulemper ved de to forskellige styreprincipper?
IVT blev opkøbt af Bosch for nogle år siden og kort tid efter ophørte Bosch med at markedsføre IVT i Danmark!
IVT er tilsyneladende fortsat store i Sverige. Kan I se problemer i at få leveret et anlæg fra det svenske firma, som lover dansk garanti?
Har ikke nogen kommentarer til valget af den konkrete CTC pumpe, men hvis du er i tvivl om størrelsen, dimensionering mm. vil jeg anbefale at du bruger lift tid på at læse bla. Den lille blå om varmepumper:
https://www.byggeriogenergi.dk/media/1380/den_lille_blaa_om_varmepumper_low.pdf
Og lidt om Varmeafgivelsessystemer
https://www.byggeriogenergi.dk/media/2380/varmeafgiversystem-til-varmepumper_2019.pdf
Der findes flere værktøjer til at lave dimensioneringsberegninger i og hvis det er nogenlunde samme forudsætninger leverandørerne benytter så burde de komme frem til nogenlunde samme pumpestørelse indenfor +/- 1 størrelse i deres program.
SCOP er laboratorie målinger ligesom km/l for en bil. Hvad du ender med i praksis kommer helt an på chaufføren, omgivelserne, og lokation/terrain.
Såden er det også med en VP, den kommer an på adfærd/behov/indstilling (chaufføren), vejret (omgivelserne) samt huset og dets installationer (lokation)
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
SCOP er laboratorie målinger ligesom km/l for en bil. Hvad du ender med i praksis kommer helt an på chaufføren, omgivelserne, og lokation/terrain.
Såden er det også med en VP, den kommer an på adfærd/behov/indstilling (chaufføren), vejret (omgivelserne) samt huset og dets installationer (lokation)[/quote]
Men, det vel stadig bedst at gå efter pumper, som har de højeste SCOP tal på papiret og i Energistyrelsesns uafhængige tests? Jeg tænker, at CTC Ecoheat 412 måske har nogle år på bagen, siden den ikke er helt fremme i feltet på Varmepumpelisten?
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2793&pid=21612#post_21612]claus_c skrev:[/url]
Men, det vel stadig bedst at gå efter pumper, som har de højeste SCOP tal på papiret og i Energistyrelsesns uafhængige tests? Jeg tænker, at CTC Ecoheat 412 måske har nogle år på bagen, siden den ikke er helt fremme i feltet på Varmepumpelisten?
I princippet korrekt ja. Men vi vælger heller ikke alle i den samme bil (den der kører længst på literen) da der er andre personlige præferencer (pris, størrelse, komfort, indstillingsmuligheder mm) Og det samme gør sig jo gældende her med en VP.
Og ja de nye pumper idag kan yde meget mere på papiret, da de er “forfinet”. Men benytter du dem ikke 100% som testet kan det godt være en ældre pumpe til 2/3 af prisen performer næsten ligesågodt. Så derfor kan den være det rigtige valg.
Vi er nogle her på sitet der har 10år gamle installationer (og pumper) som jeg vil væde på performer bedre end en tilsvarende spritny idag. Men det er pga omstændighederne, ikke selve pumpen.
Som sagt kender jeg ikke CTC pumpen og kan udtale mig om den. Men hvis den bliver “nurset” korrekt i et fint “miljø” så vil jeg gætte på den er helt OK. Men hvis driftsbetingelserne er lidt for hårde, kan den være et skidt valg.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
Hej Claus,
Vi installerede i 2013 en CTC Ecoheat 308 (forgængeren for 4xx serien). Den afgørende årsag til at valget faldt på denne model var netop, at denne model opvarmer gulvvarmevandet i tanken (og deraf brugsvandet i spiralen). Den nye model er mere støjsvag. Selv med 6 personer i husstanden ligger energifordelingen ca. på 85% varme / 15% varmt vand og derfor er det af afgørende økonomisk betydning at pumpen er effektiv i forhold til varmen! Modellen har en 2'delt beholder, hvor "hovedtanken" ikke behøver blive varmet op til mere end de 40-45g du har brug for i gulvvarmen. Toptanken kan så være sat til den temperatur du ønsker for det varme vand. Efter min overbevisning er det mest effektivt at køre "buffervarme" i gulvvarme delen. Systemet har en "microstepper" automatisk blandeventil, så den nøjagtigt kan styre fremløbstemperaturen på gulvvarmen, - altså kan du selv bestemme hvor "højt" du vil køre varmetanken - og bestemme delta temperaturen, altså den difference der bestemmer start og stop temperatur for systemet (heraf hvor ofte pumpen skal køre).
Vores tal var som følger (hus 165m2, årggang 2005, gulvvarme, 22grader, 2 voksne, 4 børn):
2013: 4824 kwh
2014: 4938 kwh
2015: 5296 kwh
vi solgte huset i 2016 (havde særskilt kwh bimåler på, incl. strøm for cirkulationspumper).
Bor i dag i fjernvarme område (tvungen) og drømmer mig tilbage til varmepumpe dagene - vi betaler i dag ca. 7.400,- kr. i faste afgifter inden den første kwh varme er modtaget!
Ingen isolering mod loftrummet
Det har kostet enormt , både som transmisssion tab og ventilations tab
Hvad med døre og vinduer, er det energiglas ?
hvad er der af isolering under jeres gulvvarme ??
hvis ikke nok, bliver det dyrere end hvad radiatorene kostede
jeres energibehov ved minus 14 ligger på omkring 20kwh
så selv en 17kw kan ikke følge med, men det er seføli noget HELT andet når i får lukker for tabet via loftet
så har i brændeovn, hvis der ikke er lukket af til skorstenen når den ikke er i brug, så sammen med nul oftisolering og tæthed, vil det også ha kostet
Find først ud af hvad i har brug for af kwh ,før i køber noget der enten for stort eller for småt
Dem der har givet tilbud, gik de ud fra at i ville køre videre som huset er nu? eller har de lavet nogle beregninger på hvad i taber pt via loftet ?
spurgte de til isolering under gulvvarmen ?
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Hej Varmeihuset,
Der kommer ny isolering på loftet inden vinter, 200-300 mm papiruld!
Der er ikke energiglas i vinduer og døre, men alt har dobbeltglas, enten som termoruder eller koblede rammer. Både vinduer og døre er rimeligt tætte og uden træk! Hele huset (3-længet gård) blev renoveret i 1966, hvor der blev lavet dobbeltmur overalt og isoleret med 100 mm rockwool batts mellem murene. Gulvene blev støbt med 150 mm letklinkerbeton, med koks som fyldmateriale. Ovenpå betongulvet er der lagt 30 mm styropor-plader med spor til gulvvarmeslangerne. Disse ligger i varmefordelingsplader og der er filt mellem varmefordelingspladerne og selve trægulvet. Disse løsninger er måske ikke helt svarende til kravene til et nyt hus i dag, men for en ejendom fra 1877 kan det ikke gøres meget bedre. Og de rum, som vi allerede har fået lagt gulvvarme i, har et fint komfortniveau (21-24 grader), sålænge fremløbstemperaturen ligger på ca. 40 grader. Brændeovnen har været benyttet til at holde en af de tre længer varm; den længe, som endnu ikke har fået gulvvarme, men hvor radiatorerne allerede er nedlagt. Her kommer der også gulvvarme inden vinter og så skal brændeovenen blot benyttes til hygge! Ovnen er lukket helt af, når den ikke bruges, så jeg tror ikke vi har et nævneværdigt varmetab her :-) .
Vi har opgjort hvor meget energi der bruges til opvarmning af hus og varmt brugsvand. Det fremgår af mit første indlæg og er et årligt gennemsnit ud fra de 5 år vi har boet i huset. Altså ca. 3.300 ltr. olie samt 4.000 kWh til temporære el-radiatorer (fejl i mit første indlæg, hvor jeg skrev 6.000kWh), d.v.s. i alt 37.000 kWh. Tilskudsvarmen fra brændeovnen, svarende til ca. 900 ltr olie eller 9.000 kWh, antager jeg, er gået til at dække varmetabet fra den manglende loftisolering. Faktisk svarer årsforbruget på 37.000 kWh meget godt på det første år vi boede i huset, inden vi gik i gang med renovering, altså med radiatorer overalt og loftisolering intakt (200 mm rockwool).
Alle de tilbud vi har modtaget, er baseret på det energibehov vi rent faktisk har haft, altså 37.000 kWh per år.
Håber disse oplysninger kan hjælpe til at afklare valg af jordvarmepumpens størrelse og længde af slangerne?!
En CTC har ikke kraftigere pumpe, end f. eks BOSCH. Og laver du i Bosch-regi 1 x 600 meter til en 13'er fortjener du en ordentlag lag tæsk. For det første er 600 meter i den absolut lave ende, for det andet er det i regulær modstrid med enhver form for BEST PRACTICE at køre den i en slænge. Meget bedre er det med 2 løb (så er det balanceret hvis man laver rørene rigtigt). Om det så bør være 2 x 400 eller 2 x 500 kommer an på en beregning.
Hej hamselv,
Når du skriver BEST PRACTICE, antager jeg det går på, at man aldrig skal nøjes med kun een sløjfe?!
Men hvad med længden af slangerne i de enkelt sløjfer? Er der et max. antal meter på dem?
Det er faktisk meget simpelt (alt det man kan er nemt). Anlægget har en given trykydelse. Tryktabet stiger som funktion af længden. Jo større varmepumpe, jo større afkøling kan den præstere. Altså - kører du rundt ned i 5-7 kW'ere kan du ukritisk næsten altid køre en slænge og 2 - 500 meter. Ryger du i 9 kW og opefter er du nogenlunde altid i to løb (for at mindske tryktabet og sådan du kan køre vand nok). Man beregner simpelthen hvor meget vand der skal til og hvor meget slange der skal til. Og klarer pumpen det ikke i eet løb vælger man to. Ved tryksvage varmepumper eller store anlæg tager du tre eller fire. Den anstændige montør sætter sig ned og laver en beregning. Og med sikkerhed ser sådan en ikke god ud. Med en installatør der anbefaler 600 meter i et løb til en varmepumpe af den størrelse, ville jeg kigge mig om efter en der ved noget om jordvarme
Beregn tingene og lad være med at gætte. Tommelfingeren kan være god nok, efter de første 100 anlæg. Men så prøv med ikke over 500 meter i en slænge til 5-7 kW og altid to slanger ved 9 -17 kW. (når vi taler BOSCH varmepumper). Men regn altid på tingene. Det giver de færreste ærgelser.
og så skal brændeovenen blot benyttes til hygge! Ovnen er lukket helt af, når den ikke bruges, så jeg tror ikke vi har et nævneværdigt varmetab her :-) .
MVH Claus
Den gider du ikke bruge når først VP kører derud af
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Beregn tingene og lad være med at gætte. Tommelfingeren kan være god nok, efter de første 100 anlæg. Men så prøv med ikke over 500 meter i en slænge til 5-7 kW og altid to slanger ved 9 -17 kW. (når vi taler BOSCH varmepumper). Men regn altid på tingene. Det giver de færreste ærgelser.
Findes der et beregningsværktøj på Internettet? Jeg har bestemt ikke tænkt mig at gætte, men jeg vil meget gerne kunne tjekke de forskellige udbyderes tilbud!
MVH Claus
og så skal brændeovenen blot benyttes til hygge! Ovnen er lukket helt af, når den ikke bruges, så jeg tror ikke vi har et nævneværdigt varmetab her :-) .
MVH Claus
Den gider du ikke bruge når først VP kører derud af
Nej, ikke som primær varmekilde - det har du ret i! Men lidt ild er hyggeligt i de kolde efterårs- og vintermåneder! Det vil jeg ikke undvære :-)
MVH Claus
Varme fra en brænde ovn er rigtigt nok hyggeligt
MEN bevæger du dig væk fra ovnen, føles det koldt at gøre dette, og du opfatter rummet som koldt
brænder ilden ud, så sker det samme, og man har følelsen af at der skal mere brænde på igen ,
Man får hurtigt en vane for at der skal være varmrt ved brændeovnen, men også andre steder, og så skruer man op for varmen de andre steder
Holder du derimod en ens temperatur i rummet,evt alle rum, kan du hurtigt vænne dig til at feks 20 grader er fint
der bør heller ikke være for stor temperatur forskel imellem rummene, ellers får du kondens transport fra de varme rum til de kølige
ang glas, så koster dit glas dig ca 3 watt pr grad forskel inde/ude pr m2
tolags energiglas koster dig kun 1,1 wat
Hvis du selv kan skifte glasset, og selve vinduerne er ok, så er det nye glas sparet hjem på 3-4 år
i mit hus kan jeg spare 12,5 % af varme tabet ved at skifte glas
ang slanger, så tænk på at vandet aldrig kan komme varmere ud af slangen end jorden er varm , det kommer faktisk koldere ud
plastik leder ikke varmen særlig godt
For at hive energien ud af jorden , skal der være en vis forskel på frem og retur
en laaaang slange, vil i starten af slangen have en hurtig stigning i temperaturen, men det går langsommere og langsommere , jo længere slangen er
hvis du derimod smider samme længde ned i jorden i to stykker , så får du igen den hurtige stigning i de første meter slange, temp kommer dog ikke op på det samme som en lang slange
men da du har to slanger, får du mere energi ud af jorden med samme mængde vand
At cirkulations pumpen så også har lettere ved at få vandet rundt, gør det bare bedre
I et nyt hus, hvor pumpens hårdeste arbejde er at lave varmt brugsvand til bad osv , der kan du jo godt klare dig med en slange,,pumpen kommer altid til at holde pauser, da den hårdeste arbejde ikke rr at varme huset op
i dit tilfælde er det modsat , der er pumpen tvungen til at holde en pause med at varme huset op, men den får ikke lov til at holde pause, da den jo der skal varme brugsvandet op (om vinteren)
Ang gulvet, så tror jeg ikke det er lovligt det du laver , varmetabet er for stort
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2793&pid=21626#post_21626]claus_c skrev:[/url]
Findes der et beregningsværktøj på Internettet? Jeg har bestemt ikke tænkt mig at gætte, men jeg vil meget gerne kunne tjekke de forskellige udbyderes tilbud!
MVH Claus
Producenternes rigtig beregningsprogrammer finder du ikke lige. Nogle af os har dog adgang til noget og kan lave lidt beregninger.
Det bedste du som lægmand kan finde er nok de links jeg tidligere har givet, nemlig den lille blå og så det du kan finde på byggeriogenergi.
Bosch EHP7 LW/M, 110L buffer, 2*300m slange. Nilan Comfort 450 Ventilation
Energiklasse 2 hus fra 2010 på 213 m2 + 22 m2 1.sal. Åbent til kip overalt (5,6 m) => 717m3 opvarmet/ventileret volume. Gulvvarme overalt, rum temperatur ca. 22-24 grader.
2010-2020: Graddagekorigeret normforbrug i perioden: 5.494kwh, ved fordeling af Varme/Vand: 87/13 %
Op til 5 personer i husstanden, hvoraf 3 er teenagere.
Deltager i "Styr din varmepumpe", (nr.99) samt egne data på: Strammelse.stokerlog.dk
