Hej er der nogen af jer kloge hoveder der kan hjælpe mig lidt...
Regner lidt på økonomien i et evt. skifte fra Et gl. ot 35, fyret med koks til jordvarme.... Men ka ikke finde en beregner med koks i? på en sæson brugt ca 5200kg koks a 8000kj.... Er det ikke det sammen som en L olie? Fyret er opgivet til 79% i virkningsgrad...
Men har jeg smidt de tal i en beregner og gået ud fra olie. så¨skal jeg bruge 21.000 til 24.000kr i EL til VP.... Det synnes jeg er lige grove nok...
Hvade en til at regne på det for et par år siden og han kom til ca 12.000kr i El.... Men da kendte vi ikke brændselsforbruget..
Håber jeg ka bliver lidt kloger når i har smidt nogle guldkort foran den blinde hane....
Fastbrændsel er altid særdeles svært at regne på. Årsvirkningsgrader så høje som 79% opnår ingen. Uanset hvor god kedlen er, vil årsvirkningsgraden nærmere være mellem 50 og 60%.
Prøv lige at fortælle lidt om huset og isoleringsgraden.
Huser er på 125kvm grundplan, et badeværelse med gulvarme, resten radioator, 77kvm 1. sal med radioatore... Huset er fra 1900, hulmursisoleret med flamingo, 250mm på loftet og nyere termoruder, Sammenbygget med huset er der ca 60kvm værksted fra omkring 80, fladt tag, indermur i gasbeton, fyret står der også...
Ja har også en mistanke om at vi skal ned omkring 50% virkningsgrad, men Ka man så som udgangs punkt sige ca 2,5-3T koks hvis man havde en virkningsgrad på 80% og så bruge olieberegningerne? Olie og koks har vel samme brændværdi?
Den der er farlig. Skal du være sikker, monterer du en varmemåler på systemet og noterer adfærden, hvorefter du så sætter dig til at regne.
Sammenlagt har du ca 200 m². Vender du den på hovedet havde et nogenlunde hus i firserne et varmetab på omkring 50 W pr m². Idag er standard'en et væsentlig lavere varmetab. Set ud fra størrelsen - hvis huset er velisoleret - er 7 eller 9 kW den størrelse man ville anvende. Skal der noget varme til værkstedet, så brug en 11 kW. Husk buffertank til volumenforøgning. Om du tager 9 eller 11 kW er rystende underordnet. De kører på samme størrelse sikring. Kan du mindske varmetabet, kan en 7'er køre på en mindre sikring og behøver ikke en buffer i samme omfang som de lidt større.
Dvs, vælg noget i den størrelse og er varmepumpen et par gram for lille, så efterisoler boligen. Er der kritiske steder bør du under alle omstændigheder efterisolere.
..og jo du kan næsten regne lige over med koks, målt i kg, men olien har lidt mere brændværdi og udnyttes selv i gamle kedler bedre end koks.
Vil mene huser faktisk er ret godt isoleret, rimen bliver ihvertfald liggende på taget til solen tager det...
Værkstedet skal med og der skulle gerne være mulighed for at trrække ekstra knap 100kvm (hvordan laver man det lille 2 tal??? ) Hvis dette ikke bliver voldsomt dyrt...
Tror faktisk der i sin tid blev regnet med en ivt 13kW.... Men sikringer er det mindste problem, har set mit el kabel i kassen og det ka tag 32amp...
Er det ikke bedre at VP er lidt for stor end lige i det små??
Ja ved godt det er svært at regne med koks, men det er det eneste "faste" punkt jeg ligesom synnes der at regne efter....
Det er altid vigtig at alle data kommer på banen. Ellers er det ligesom elastikspring hvor man ikke kender længden på elestikket.
Nej, en varmepumpe bør ikke overdimensioneres. Gør man det alligevel er en rimelig buffertank et must.
Umiddelbart ville jeg regne på baggrund af arealer:
202 m² rimelig isoleret gæt 40 W pr m² = 8080 Watt
60 m² grundopvarmet garage 25 W pr m² = 1500 Watt
100 m² nybyggeri nutidig standard = 2600 Watt
Total dimensionerende = 12180 Watt
I IVT regi kan en 11 kW'er gøre det. Den fåes med VV beholder indbygget hvilket bliver billigst. Hopper du et trin, bliver VV beholderen separat og det hele lidt dyrere. Begge kan køre på en 20 Amp sikring. 300 liter buffer vil være særdeles fornuftigt til begge. Endnu federe (og desværre dyrere) kunne en X15 være.
Lige en kommentar.
Ifølge forskellige kilder bl.a. skat.dk svarer energiindholdet i 1 kg koks til 0,81 liter fyringsolie w6; 8 kWh. (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=111044)
Som ”hamselv” skriver må du nok ikke regne med en årsvirkningsgrad på mere end 50 - 60% på dit koksfyr.
5.200 kg koks giver en netto varmeproduktion på: (50-60%) x 5200 x 8 w6; 20.800 til 25.000 kWh/år, hvilket med en COP værdi på 2,8-3,8 vil give et elforbrug på 5.500 til 8.900 kWh/år til en VP.
Men hvor bliver varmen fra de resterende 40-50% koks af, (det er jo ikke skorstenstab det hele), er det den del du opvarme dit værksted med via tabet fra kokskedlen?
Fyrer du i kedlen hele året blot for at lave varmt vand, har du jo et unødvendigt stort kedeltab uden for fyringssæsonen, som du vil undgå med en VP.
Hvad med at montere en energimåler på dit nuværende varmeanlæg, så du kan fastlægge dit forbrug mere nøjagtigt, du vil jo sikkert alligevel have en på dit kommende VP anlæg.
Mht. VP bør du måske overveje luft/vand.
Regnes der med en elpris på 1,80 kr./kWh, en COP på 2,8 ved luft/vand og 3,8 (højt sat) ved et traditionelt jordvarmeanlæg med brine, får du følgende resultat:
Med et varmeforbrug på 20.800 kWh/år vil forskellen på de to anlæg være 1.950 kWh/år w6; 3.500 kr., og ved et forbrug på 25.000 kWh/år er det 2.350 kWh/år w6; 4.200 kr.
Ved en merpris på 50.000 kr. for jordvarmeanlægget vil du uden afskrivning og forrentning få en tilbagebetalingstid (tbt.) mellem 11,9 og 14,3 år, på elbesparelsen alene.
Medtager du afskrivning, forrentning og evt. nyetablering af have (græsplæne) kan du få en tilbagebetalingstid på langt over 50 år.
Hvis du beholder din kokskedel, og benytter den de få dage, hvor det er rigtigt koldt, vil regnestykket blive endnu bedre til fordel for en luft/vand VP.
På trods af ovenstående beregning overvejer jeg stadig selv, om det skal være jordvarme eller luft til vand – er blevet lun på Heliotherm pumpen (COP 5,6) selv om:
Den koster over det dobbelte af en Panasonic luft/vand (Danmarks Pumpen), plus nedgravning af fordamperrør og vil give en tbt. på over 30 år.
- Nej, det er ikke let med alle de beslutninger, fornuften og tegnebogen siger et og interessen for teknikken noget andet.
Hmm Ja det var jo ikke en sjov beregning... Men Da koks i løbet af mindre end et år er steget mere end 600kr/T så synnes jeg udvilkingen går den gale vej... Det bliver jo omkring 20.000kr om året... Og så skal man jo stadig gøre en del...
Men fyre kun så længe vi har varme på, nu er vi holdt... Har elvandvarmeren tændt om sommeren... Ved ikke lige hvor det varmetab bliver af... for ka da lægge hånden på røgrøret, og da jeg fyrede med træ var den jo gloende og kunne holde værkstedet på ca 15 grader hele vinteren men nu er vi nede under 10... Ha fra andre hørt at jeg skal regne med en virkninggrad på ca 46% på mit fyr
Er godt klar over at det da er en billiger investerring at skifte fyret ud men på sigt er det jo ikke og har en plan om at når solceller er blevet gode nok så skal jeg ha nogle af dem, for så bliver varmen jo pluselig "gratis"
Men regner med at jeg selv skal lave alt hvad jeg kan/må hvis jeg skal ha jordvarme.. og ka da se det kunne være mege attraktivt at købe anlæg i sverige pt... Og det er enten eller, ikke noget med at beholde fyret eller skal ha en elpatron til at dække noget.... For så ka jeg lige så godt bare blive ved med at fyre.... Så det skal ende med jordvarme, spørgsmålet er bare hvornår... Og for mig siger fornuften og interessen for teknink et og tegnebogen noget andet, lige pt... Men det er jo et spørgsmål om tid før at man ikke må hente koks og træ har jeg prøvet, fooorrrrrkkkkk det er for meget arbejde
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.
Og det er enten eller, ikke noget med at beholde fyret eller skal ha en elpatron til at dække noget.... For så ka jeg lige så godt bare blive ved med at fyre.... Så det skal ende med jordvarme, spørgsmålet er bare hvornår... 
Men det er jo et spørgsmål om tid før at man ikke må hente koks og træ har jeg prøvet, fooorrrrrkkkkk det er for meget arbejde 
